Cómo evitar averías en el árbol de levas con una buena lubricación

14/12/2015 por admin

En un principio hay que recalcar que una buena lubricación del motor depende de la buena calidad del aceite, solemos tener en cuenta las horas de funcionamiento del motor y los kilómetros recorridos entre cambio y cambio, pero le solemos dar menos importancia a las especificaciones del aceite, todas ellas están reguladas por unas normativas internacionales y cada marca especifica los requisitos mínimos que debe cumplir un lubricante para cada motor, por lo que debemos hacer hincapié en el momento de comprar aceite para rellenar o en el momento que mandamos realizar el cambio del mismo.

La diferencia de unas a otras puede llegar a ser muy alta (también el precio) pero nunca se debe alterar a la baja las especificaciones de cualquier lubricante que lleva un motor y maquina.

En un motor varían mucho dichas especificaciones dependiendo de la normativa Euro del mismo, al igual de si va equipado de turbo, catalizador, Fap, RPM máximas, etc.

El árbol de levas es un eje mecánico que controla el accionamiento de las válvulas de escape y admisión. Conecta con el cigüeñal a través de piñones, cadena o correa de distribución, y es una parte fundamental para garantizar un óptimo rendimiento del motor.

A continuación se detallan algunas claves para “mantener la salud del sistema” y reconocer posibles averías que requieren una visita al taller.

Para minimizar los desgastes propios del paso del tiempo y del funcionamiento, la red aconseja asegurar una buena lubricación del conjunto.

Por eso, es necesario revisar, al menos una vez al mes, los niveles de lubricante del vehículo y acudir al taller por lo menos una vez al año para realizar una profunda puesta a punto del coche.

Una lubricación inadecuada del árbol de levas puede generar su rotura. Si esto se produce, no quedará más remedio que sustituirlo por completo, lo cual supone una operación de envergadura y un desembolso económico considerable.

También pueden generarse holguras, problema que podrán solucionar en el taller de confianza.

Por otro lado, es conveniente prestar atención a los síntomas de fallo que nos ‘diga’ el coche.

Entre ellos, la red de talleres destaca los ruidos, que pueden ser de varios tipos. Los chirridos fuertes indican que el árbol de levas puede estar cerca de griparse. Si, además, el sonido se acompaña de una pérdida de rendimiento del motor, es posible que se haya roto una leva.

Los ruidos como traqueteos indican desgaste u holguras, que pueden solucionarse. Pero si van unidos a un descenso de rendimiento del motor, podría ser un problema grave.

Cuidados y consejos de para la batería.

28/10/2015 por admin

Cuatro consejos para cuidar la batería del coche durante el invierno

La mayoría de los conductores no se ocupan de la batería de su vehículo hasta el momento de una avería. Cuando se da este caso, es poco frecuente que el problema pueda solucionarse con mantenimiento y se necesario cambiarla.

Aunque en función del modelo de coche y de su antigüedad las baterías poseen características diferentes, su funcionamiento es similar en todas sus vertientes.

Eberhard Meissner, experto en baterías de Johnson Controls, uno de los principales fabricantes del mundo de baterías de arranque para automóviles, explica que existen varias medidas sencillas que los conductores pueden adoptar para prepararlas de cara a los meses de invierno.

Las soluciones a los problemas que puede atravesar la batería del coche durante los meses de invierno, Meissner los clasifica en tres fases diferentes:

— Cómo prevenir los problemas de arranque del coche durante el invierno.

— En caso de avería, cómo utilizar las pinzas de arranque.

— En caso de no tener solución la avería, cómo sustituir la batería averiada por una nueva.

Cómo prevenir los problemas de arranque del coche durante el invierno

Mantener la batería en las condiciones idóneas durante los meses de invierno para evitar averías inesperadas es posible a día de hoy, según apunta Eberhard Meissner. Para ello, es necesario cumplir con unos consejos básicos, al alcance todos los conductores.

En primer lugar, resulta imprescindible revisar la batería regularmente en cualquier taller. De hecho, en muchos de ellos, la revisión de la batería es gratuita.

También es muy importante limpiar la tapa y los bornes de la batería con un paño antiestático. Así, se evitan las descargas accidentales de la batería debido al contacto de impurezas con los bornes.

Asegurarse de que haya una buena conexión eléctrica, examinando los bornes de conexión de la batería y apretándolos si es necesario, se convierte también en un punto relevante en el mantenimiento de la batería.

Para que la batería se cargue mejor, explican desde Johnson Controls, es recomendable recorrer distancias largas con el coche. Aunque se trata de una recomendación extendida entre los conductores, potenciar que la batería esté permanentemente cargada durante los meses de invierno resulta de mayor importancia.

Durante el periodo invernal, la calefacción, no solo del climatizador sino de otros elementos del coche como las lunas, de los asientos y los ventiladores, sobre todo mientras está detenido en los semáforos o en atascos, gasta mucha más batería de lo normal, con lo que el riesgo de encontrarse con una avería con difícil solución aumenta considerablemente.

Cómo utilizar las pinzas de arranque en caso de avería

Todos los conductores conocen este método de cargar la batería del coche, pero no todos conocen su funcionamiento a la hora de tener que utilizarlo.

El uso del cable de puente es el más utilizado para volver a arrancar el coche. Sin embargo, su mala utilización puede causar averías, no sólo en el motor del vehículo averiado, sino en el otro, en el caso de no utilizar correctamente este proceso.

En primer lugar hay que saber que ambos vehículos, tanto el vehículo en buen estado como el vehículo a arrancar, deben tener el motor apagado. De no cumplir con esta premisa, provocaría grandes daños en ambos coches.

Uso del cable de puente

Estos son los pasos a seguir para conectar correctamente ambas baterías a través de las pinzas de arranque.

1. Conecte una de las pinzas rojas del cable puente rojo, al borne positivo de la batería descargada.

2. Conecte el otro extremo del cable puente rojo, es decir, la otra pinza roja, al borne positivo de la batería cargada.

3. La pinza negra, correspondiente al cable puente negro, se debe conectar primero al borne negativo de la batería cargada.

4. El otro extremo del cable negro se debe conectar a una zona sin pintura del bastidor del vehículo en el compartimento del motor del vehículo a arrancar.

Recomendaciones del experto a tener en cuenta durante el procedimiento:

— Arranque el motor del vehículo en buen estado.

— Asegúrese de que los cables no toquen en ningún momento el ventilador ni la correa del ventilador.

— No ponga en marcha el motor del vehículo averiado hasta que el motor del vehículo en buen estado esté encendido.

— Una vez que arranque el motor del vehículo parado, desconecte los cables en el orden inverso en que los conectó.

Cómo sustituir la batería averiada por una nueva

Hace unos años era muy fácil que el propio conductor cambiara la batería de su vehículo. Hoy en día, los complejos sistemas eléctricos de los vehículos complican la operación.

Aunque éstos responden a una creciente demanda de tecnologías de confort, entretenimiento y ahorro de energía, como la tecnología start-stop, en situaciones como ésta, dificultan el trabajo de mano de obra.

Para poder sustituir una batería adecuadamente se suelen necesitar herramientas y conocimientos especializados. De hecho, en muchos vehículos necesario registrar la batería nueva en un sistema después de sustituirla, un proceso que puede resultar complicado o de difícil acceso para un conductor que no haya tenido que llevar a cabo nunca antes este procedimiento.

Otro proceso complicado para el usuario es la reprogramación de algunos servicios del ordenador del vehículo.

La interrupción del circuito eléctrico localizado entre la batería y el sistema informático del vehículo puede provocar la pérdida de datos en las unidades de control y los equipos de entretenimiento del vehículo. Podría ser necesario, en consecuencia, tener que reprogramar en parte o en su totalidad los componentes electrónicos. No sólo el GPS, el funcionamiento de radio y ventanillas también entraría dentro de este bloque de elementos.

Otro problema al que se podría enfrentar el usuario al intentar sustituir su batería es encontrarla dentro del vehículo. Puede estar debajo del capó o escondida en el maletero.

Para facilitar la sustitución de la batería, los expertos recomiendan llevar el coche a un taller o un servicio técnico autorizado.

Tipos de baterías de coche

Hay muchos tipos diferentes de baterías de coche. Una batería para automóvil se utiliza para arrancar el vehículo, suministrar energía a las luces, y mucho más… Cuando conduces el motor de tu coche constantemente carga la batería. En cualquier caso estas baterías tienen una vida limitada, y en algún momento deberás substituirlas. Hay muchos tipos diferentes de baterías, y debes escoger bien cuál es la mejor para tu coche y tus circunstancias, ya que por ejemplo, una batería de ciclo profundo no es la mejor para todos los coches.

Batería de celdas húmedas:

Ésta es una de las baterías más comunes que existen. Es muy popular debido a que es la más económica. El diseño de la batería utiliza unas placas que están suspendidas libremente. Estas placas están aisladas unas de otras, la placa negativa está completamente sellada en un lugar a parte. No requieren mantenimiento y están completamente selladas. El fluido en la batería se quedará hasta que esta muera y no te tienes que preocupar por él. Estas baterías cuestan desde 40€ a varios centenares de euros dependiendo de la marca que adquieras.

Batería de calcio:

Estas baterías tienen las placas hechas de una aleación de calcio. Este calcio reduce la cantidad de fluido que pierde la batería, lo que provoca que el ratio de auto descarga sea mucho más lento. La gran desventaja que tienen es que puedes dañar definitivamente la batería si la sobrecargas. Las burbujas que fluyen dentro del líquido son importantes, ya que ellas son las responsables de mezclar las diferentes densidades de los ácidos. Normalmente puedes encontrar estas baterías por menos de 80€ ya que también son muy comunes.

Baterías VRLA (Gel y AGM):

Las siglas significan: “Valve regúlate lead acid”, Este nombre describe las válvulas de seguridad que se encuentran en la caja de la batería, estas válvulas están presurizadas. En su interior la caja contiene un gas en estado líquido al estar presurizado, así que se pierde cualquier posibilidad de pérdida de fluidos. Hay 2 diseños básicos para las baterías VRLA: Gel o AGM. Las baterías de gel usan silicona para hacer el ácido más sólido tal como si fuera un gel. Este tipo de batería en general es muy bueno pero no es el mejor para una batería de arranque, además cuestan entre 80 y 200 euros. Las baterías AGM en vez de usar agua o un gel, utilizan un separador de fibra de vidrio para mantener el electrolito en su lugar, lo que provoca que la resistencia interna sea muy baja. Se trata de una batería perfecta para el arranque del motor, ya que permite suministrar mucha potencia de una batería muy pequeña. El precio de estas baterías oscila entre los 40 y los 250 euros según la marca.

Baterías de ciclo profundo:

Las baterías de ciclo profundo proveen de energía durante un largo tiempo. Se usan habitualmente en los barcos pequeños, los carritos de golf, o los coches eléctricos. También las encontraras en la industria de la energía solar y las turbinas eólicas para almacenar energía. Estás baterías tienen unas placas más gruesas ya que esto aumenta su capacidad de carga. Normalmente no se utilizan en los coches ya que tienen un alto ratio de descarga, esto significa que la batería se descargaría muy rápidamente, así que si no utilizases tu coche por una larga temporada te encontrarías con la batería prácticamente descargada. Las baterías de ciclo profundo son caras y las más baratas empiezan sobre los 150 euros.

Baterías de Iones de Litio:

Algunos vehículos de alta gama o de edición limitada ofrecen esta tipología de baterías. Normalmente se utilizan para la alimentación de los coches eléctricos, ya que son mucho más ligeras y esto da mayor autonomía a los vehículos. El porche carrera 911 del 2010 utiliza una batería de litio para su arranque. Son las baterías más caras, y su precio comienza desde los 800 euros hasta mucho más.

Filtro de Partículas (FAP)

02/09/201502/09/2015 por admin

Qué es un filtro de partículas

Un filtro cerámico. Una pieza cerámica porosa -de carburo de silicio, en concreto-, con una estructura parecida a la de un panel de abeja, pero con celdas cuadradas en lugar de hexagonales. Se encuentra intercalada en la línea de escape de los motores turbodiésel, y evita la emisión de partículas de hollín nocivas para la salud.

¿Para qué sirve un filtro de partículas?

Elimina el hollín. Almacena las partículas de hollín que se producen debido a la combustión incompleta del combustible en los motores turbodiésel. Estas partículas se eliminan durante un proceso específico, denominado regeneración, durante el que se queman, convirtiéndose en gases inocuos.

¿Cómo funciona un filtro de partículas?

Es una trampa: El filtro se compone de multitud de canales paralelos. La mitad de esos canales tiene la entrada abierta y la salida cerrada, y la otra mitad tiene la entrada cerrada y la salida abierta. Para poder salir del filtro, los gases deben atravesar la pared porosa de las galerías.

Aditivo o catalizador: Para eliminar la carbonilla, sería necesario calentar el filtro hasta unos 600ºC. Sin embargo, en un motor diesel, esa temperatura sólo se alcanza en los turbocompresores. De forma que se emplea un catalizador depositado sobre la superficie del filtro -suele ser platino, lo que explica el elevado coste de estos filtros- que rebaja esa temperatura hasta unos 350ºC -algunos fabricantes, como Peugeot, emplean en algunos motores un aditivo líquido-. A este proceso natural de eliminación de partículas acumuladas se le denomina regeneración pasiva.

Regeneración activa: Pero, a pesar de la presencia del catalizador, es posible que el estilo de conducción no genere suficiente temperatura en el escape. En ese caso, se inyecta combustible adicional -en los propios cilindros o mediante un inyector adicional- para recalentar los gases. Es lo que se denomina ‘regeneración activa’.

¿Cuál es el problema?

El problema es que estos filtros se suelen obstruir, afectando al funcionamiento del motor.

No todo arde: No todas las partículas que se generan son carbonilla. El azufre presente en el gasóleo y las pequeñas cantidades de metales que se emplean en compuestos lubricantes generan cenizas capaces de resistir más de 1.000 grados que obstruyen el filtro progresivamente.

Regeneración activa fallida: Si se realizan por sistema recorridos cortos, el motor no dispone de tiempo para realizar la regeneración activa. Si se interrumpen varios ciclos consecutivos de regeneración, la cantidad de carbonilla crecerá hasta un umbral crítico y una luz en la instrumentación informará al conductor de que debe conducir para forzar la regeneración del filtro. Si se ignora este aviso, el filtro se tupirá sin remedio.

1- ¿Cómo retrasarlo? Regenerar hoy o llorar mañana

¿Le dejas a medias?: Si se acumula una cantidad excesiva de carbonilla, esta puede compactarse y, en ese caso, no se quemará… por mucho que se caliente el filtro de partículas. En principio, la regeneración activa debería impedir este problema. Sin embargo, el conductor puede interrumpir la regeneración activa muy fácilmente y de forma accidental: basta con apagar el motor. Además, como la regeneración activa incrementa el consumo de combustible sensiblemente -hasta un 20% si sólo se realizan recorridos urbanos-, los fabricantes tratan de que pase por completo desapercibida. Por eso, apenas se percibe un incremento en el régimen… y prácticamente ningún coche -a excepción del Isuzu de la fotografía- dispone de un indicador de nivel de llenado del filtro.

Más vale prevenir…Para regenerar pasivamente el filtro, basta con conducir a más de 60 km/h en quinta o cuarta velocidad -el motor debe girar a más de 2.000 rpm- durante al menos 15 minutos. Lo ideal sería realizar uno de estos trayectos cada 200 km. En cualquier caso, si se enciende el testigo superior, es imperativo realizar un recorrido por carretera. De lo contrario, el filtro puede obstruirse sin remedio. Además, dependiendo de los kilómetros que transcurran… puede encenderse la luz de avería en el motor, obligando a pasar por un taller para apagarla.

Cuenta atrás: El problema es que incluso la propia carbonilla deja residuos tras de sí. Y una vez que se acumula un ‘tabique’ de ceniza en algún punto de un canal, ese canal queda obstruido para siempre. Por eso, aunque legalmente el filtro de partículas debería durar al menos 160.000 km, es frecuente que comience a dar problemas superados los 120.000 km -los 80.000 km si sólo se realizan trayectos urbanos.

2- Solución legal: Puedes limpiarlo, pero acabarás sustituyéndolo

Limpieza ultrasónica: Cuando el filtro se niega a regenerar y se enciende la luz de avería en el motor, hay que acudir al taller. Lo más probable, es que nos propongan tratar de limpiarlo; por ejemplo; empleando ultrasonidos -hacen vibrar a las partículas, desincrustándolas de las partículas aledañas y de las paredes del filtro-. Sin embargo, esta solución está lejos de devolver al filtro a su estado original, y si se siguen realizando la misma clase de trayectos cortos, el problema reaparecerá en unas decenas de miles de kilómetros -20.000 km, con mala suerte.

Sustitución: Un filtro nuevo es la solución correcta… pero algo cara. El coste depende directamente del tamaño del filtro, que a su vez depende de la cilindrada del motor. Por ejemplo, para un Ford Focus 1.6 TDCi de 115 CV, hablamos de 1.800 euros, mientras que para un BMW 330d, con motor de tres litros de cilindrada, sale por 2.340 euros -ambos precios con IVA y sin mano de obra.

Solución ilegal: la solución tribal

Cómo se hace: En muchos talleres ofrecen retirar el filtro de partículas, por un coste de unos 350e. La operación consiste en desmontar el filtro, cortar la carcasa metálica que los alberga, retirar el filtro, volver a cerrar la carcasa y, vacía, volver a montarla donde estaba. Como se suele cortar y volver a soldar a lo largo del cordón de soldadura original, el aspecto final del filtro no resulta sospechoso. Además, hay que reprogramar la centralita del motor para cancelar las regeneraciones activas -al desaparecer estas, el consumo puede disminuir hasta en un 20%- y para que la desaparición de la señal de los sensores del FAP no fuerce la entrada del motor en modo protección. En cuanto a las prestaciones, tras retirar la resistencia que supone el FAP, mejoran levemente.

Pero, si quito el FAP… ¿Pasaré la ITV?

Sí, y probablemente con nota. Esta paradoja es resultado de dos circunstancias. Por un lado, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos carecen de la tecnología necesaria para verificar el cumplimiento de la norma Euro V, en vigor desde hace más de un lustro. Las ITV emplean un opacímetro que mide cuánta luz absorbe el humo del escape- que es inútil de cara a comprobar que se cumple el límite de 5 mg/km de partículas, porque una gran parte son invisibles y no son detectadas. Por otro lado, el nivel de opacidad exigido actualmente, 1,5 m-1, es lo suficientemente alto como para que un motor Euro 5 pase la ITV sin filtro de partículas: para ponerles en apuros, habría que rebajarlo por debajo de 0,5 m-1.

La elección de taller

03/02/201402/02/2014 por admin

El cliente siempre debe tener el poder de decisión. El reglamento de posventa para los talleres prohíbe las conductas que limitan la libertad de elección del cliente de estas instalaciones. El precio final del arreglo puede variar hasta un 33 % dependiendo si se escoge un concesionario oficial u otro independiente. Ahora llega el momento en que usted elija cuál es la mejor opción.

La Comisión Europea aprobó una normativa de obligado cumplimiento que refuerza los mecanismos de protección ante quienes quieran restringir los derechos de los usuarios o de los propios servicios de reparación. Todo queda recogido en el Reglamento 461/2010.

Con su llegada, se provoco un revuelo con el tema de las reparaciones en periodo de garantía, y las obligaciones y derechos de los clientes de los talleres. Pero, en realidad, todo es en beneficio del cliente.

Legalmente, sólo hay dos tipos de talleres: el oficial de la marca y el independiente, y dos situaciones para el vehículo: que esté en  garantía o no.
El resultado es que el cliente puede llevar su vehículo a cualquier taller en cualquier momento de la vida útil del coche. La ley le ampara para ello.

La garantía no te obliga a ir al taller oficial
Si el coche está en periodo de garantía y sufre una avería, puede llevarse al servicio oficial gratuitamente (dependiendo de las coberturas), o a cualquier centro independiente abonando la factura. En el caso de las revisiones en periodo de garantía, el cliente tiene absoluta libertad para elegir dónde acudir.

Para vehículos que ya no están en garantía, la situación se mantiene. Cada uno elige. Pero la duda más común llega cuando el coche está cubierto, pero sufre un percance que no paga el fabricante.

En ese caso, el cliente no tiene que llevarlo necesariamente al servicio oficial, salvo que así lo prefiera. Por ir a otro taller, no se pierde la garantía nunca. Es decir: la garantía puede sellarse en cualquier taller.

Hoy en día la mayoría de los servicios de reparación no vinculados a ninguna marca de automóviles estamos preparados para hacer los mantenimientos, al contar con la formación y medios necesarios para afrontarlos.

Recambios
Desde el 1 de junio de 2010, los fabricantes de coches tienen la obligación de suministrar a los talleres independientes todos sus recambios originales para cualquier reparación o tarea de mantenimiento de un vehículo. Esto implica que el acudir a un servicio no vinculado a una marca, ya sea un taller de barrio o una franquicia, no debería significar que los recambios que se ponen al vehículo sean diferentes de ningún modo a los de la concesión oficial.

El concepto de recambio original cambia. Ya no tienen por qué distinguirse visualmente de los `genéricos´.

Distinción y logotipos
Ahora bien, muchos usuarios se preguntan entonces por qué unos recambios tienen el logo de la marca y otros el de la empresa que los hace. El motivo es que, hasta ahora, algunos fabricantes de coches que pedían una partida de recambios a dichas empresas, ponían como condición que sólo apareciese su logo en el recambio, lo cual podía dar a entender que la calidad o idoneidad de otra pieza idéntica por fuera no podía ser exactamente la misma (cuando en realidad podían ser iguales).

Utillajes y equipos
Otro problema resuelto con este reglamento es el de la disponibilidad por parte de los talleres independientes de utillajes, equipos de diagnóstico (principalmente de gestión de averías electrónicas) e información técnica que las marcas de coches tienen obligación de facilitar, cuando le es solicitado, tal y como hacen con los talleres oficiales.

Teniendo en cuenta estos cambios ya vigentes, el cliente puede decidir lo que le conviene en cada ocasión.

Todos los implicados parecen satisfechos con este reglamento. También los fabricantes con plantas en España, que a través de su patronal Anfac, lo califican de buen cambio. Hoy en día ya no se distinga entre servicios de reparación oficiales o independientes, sino entre talleres que son buenos o chapuceros”.

Ejemplo de elección de taller
¿Cuál es la diferencia de precio para una misma reparación entre la concesión oficial y otro independiente?. Varios estudios de revistas especializadas coinciden que la diferencia entre el precio más alto y el más bajo ronda el 30 % en favor del Taller Independiente.

Los libros de mantenimiento con los tradicionales sellos del fabricante dejan de ser una obligación. El cliente decide en qué taller (oficial o independiente) quiere pasar la revisión

Lo que cada garantía comercial cubre, más allá de dichos defectos de fabricación, está en manos de la propia marca. En la mayoría de los casos, la garantía oficial suele cubrir cualquier tipo de avería que se produzca en el vehículo con recambios incluidos, con excepción de ruidos, vibraciones y consumibles (piezas de desgaste y mantenimiento), los cuales a veces están incluidos en dicha garantía, pero por un periodo de tiempo menor. Todas las concesiones están obligadas a atender a los vehículos de su propia marca, por lo que una reparación durante este periodo no puede rechazarse ni aplazarse. Las reparaciones tienen una garantía de tres meses o 2.000 kilómetros.