Cómo evitar averías en el árbol de levas con una buena lubricación

En un principio hay que recalcar que una buena lubricación del motor depende de la buena calidad del aceite, solemos tener en cuenta  las horas de funcionamiento del motor y los kilómetros recorridos entre cambio y cambio, pero le solemos dar menos importancia a las especificaciones del aceite, todas ellas están reguladas por unas normativas internacionales y cada marca especifica los requisitos mínimos que debe cumplir un lubricante para cada motor, por lo que debemos hacer hincapié en el momento de comprar aceite para rellenar o en el momento que mandamos realizar el cambio del mismo.arbol

La diferencia de unas a otras puede llegar a ser muy alta (también el precio) pero nunca se debe alterar a la baja las especificaciones de cualquier lubricante que lleva un motor y maquina.arbol_de_levas

En un motor varían  mucho dichas especificaciones dependiendo de la normativa Euro del mismo, al igual de si va equipado de turbo, catalizador, Fap, RPM máximas, etc.

El árbol de levas es un eje mecánico que controla el accionamiento de las válvulas de escape y admisión. Conecta con el cigüeñal a través de piñones, cadena o correa de distribución, y es una parte fundamental para garantizar un óptimo rendimiento del motor.

A continuación se detallan algunas claves para “mantener la salud del sistema” y reconocer posibles averías que requieren una visita al taller.

Para minimizar los desgastes propios del paso del tiempo y del funcionamiento, la red aconseja asegurar una buena lubricación del conjunto.

Por eso, es necesario revisar, al menos una vez al mes, los niveles de lubricante del vehículo y acudir al taller por lo menos una vez al año para realizar una profunda puesta a punto del coche.

Una lubricación inadecuada del árbol de levas puede generar su rotura. Si esto se produce, no quedará más remedio que sustituirlo por completo, lo cual supone una operación de envergadura y un desembolso económico considerable.

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También pueden generarse holguras, problema que podrán solucionar en el taller de confianza.

Por otro lado, es conveniente prestar atención a los síntomas de fallo que nos ‘diga’ el coche.

Entre ellos, la red de talleres destaca los ruidos, que pueden ser de varios tipos. Los chirridos fuertes indican que el árbol de levas puede estar cerca de griparse. Si, además, el sonido se acompaña de una pérdida de rendimiento del motor, es posible que se haya roto una leva.levas e

Los ruidos como traqueteos indican desgaste u holguras, que pueden solucionarse. Pero si van unidos a un descenso de rendimiento del motor, podría ser un problema grave.

Cuidados y consejos de para la batería.

Cuatro consejos para cuidar la batería del coche durante el invierno

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La mayoría de los conductores no se ocupan de la batería de su vehículo hasta el momento de una avería. Cuando se da este caso, es poco frecuente que el problema pueda solucionarse con mantenimiento y se necesario cambiarla.

Aunque en función del modelo de coche y de su antigüedad las baterías poseen características diferentes, su funcionamiento es similar en todas sus vertientes.

Eberhard Meissner, experto en baterías de Johnson Controls, uno de los principales fabricantes del mundo de baterías de arranque para automóviles, explica que existen varias medidas sencillas que los conductores pueden adoptar para prepararlas de cara a los meses de invierno.

Las soluciones a los problemas que puede atravesar la batería del coche durante los meses de invierno, Meissner los clasifica en tres fases diferentes:

— Cómo prevenir los problemas de arranque del coche durante el invierno.

— En caso de avería, cómo utilizar las pinzas de arranque.

— En caso de no tener solución la avería, cómo sustituir la batería averiada por una nueva.

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Cómo prevenir los problemas de arranque del coche durante el invierno

Mantener la batería en las condiciones idóneas durante los meses de invierno para evitar averías inesperadas es posible a día de hoy, según apunta Eberhard Meissner. Para ello, es necesario cumplir con unos consejos básicos, al alcance todos los conductores.

En primer lugar, resulta imprescindible revisar la batería regularmente en cualquier taller. De hecho, en muchos de ellos, la revisión de la batería es gratuita.

También es muy importante limpiar la tapa y los bornes de la batería con un paño antiestático. Así, se evitan las descargas accidentales de la batería debido al contacto de impurezas con los bornes.

Asegurarse de que haya una buena conexión eléctrica, examinando los bornes de conexión de la batería y apretándolos si es necesario, se convierte también en un punto relevante en el mantenimiento de la batería.

Para que la batería se cargue mejor, explican desde Johnson Controls, es recomendable recorrer distancias largas con el coche. Aunque se trata de una recomendación extendida entre los conductores, potenciar que la batería esté permanentemente cargada durante los meses de invierno resulta de mayor importancia.

Durante el periodo invernal, la calefacción, no solo del climatizador sino de otros elementos del coche como las lunas, de los asientos y los ventiladores, sobre todo mientras está detenido en los semáforos o en atascos, gasta mucha más batería de lo normal, con lo que el riesgo de encontrarse con una avería con difícil solución aumenta considerablemente.

Cómo utilizar las pinzas de arranque en caso de avería

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Todos los conductores conocen este método de cargar la batería del coche, pero no todos conocen su funcionamiento a la hora de tener que utilizarlo.

El uso del cable de puente es el más utilizado para volver a arrancar el coche. Sin embargo, su mala utilización puede causar averías, no sólo en el motor del vehículo averiado, sino en el otro, en el caso de no utilizar correctamente este proceso.

En primer lugar hay que saber que ambos vehículos, tanto el vehículo en buen estado como el vehículo a arrancar, deben tener el motor apagado. De no cumplir con esta premisa, provocaría grandes daños en ambos coches.

Uso del cable de puente

Estos son los pasos a seguir para conectar correctamente ambas baterías a través de las pinzas de arranque.

1. Conecte una de las pinzas rojas del cable puente rojo, al borne positivo de la batería descargada.

2. Conecte el otro extremo del cable puente rojo, es decir, la otra pinza roja, al borne positivo de la batería cargada.

3. La pinza negra, correspondiente al cable puente negro, se debe conectar primero al borne negativo de la batería cargada.

4. El otro extremo del cable negro se debe conectar a una zona sin pintura del bastidor del vehículo en el compartimento del motor del vehículo a arrancar.

Recomendaciones del experto a tener en cuenta durante el procedimiento:

— Arranque el motor del vehículo en buen estado.

— Asegúrese de que los cables no toquen en ningún momento el ventilador ni la    correa del ventilador.

— No ponga en marcha el motor del vehículo averiado hasta que el motor del vehículo en buen estado esté encendido.

— Una vez que arranque el motor del vehículo parado, desconecte los cables en el orden inverso en que los conectó.

Cómo sustituir la batería averiada por una nueva

Cambio bateria

Hace unos años era muy fácil que el propio conductor cambiara la batería de su vehículo. Hoy en día, los complejos sistemas eléctricos de los vehículos complican la operación.

Aunque éstos responden a una creciente demanda de tecnologías de confort, entretenimiento y ahorro de energía, como la tecnología start-stop, en situaciones como ésta, dificultan el trabajo de mano de obra.

Para poder sustituir una batería adecuadamente se suelen necesitar herramientas y conocimientos especializados. De hecho, en muchos vehículos necesario registrar la batería nueva en un sistema después de sustituirla, un proceso que puede resultar complicado o de difícil acceso para un conductor que no haya tenido que llevar a cabo nunca antes este procedimiento.

Otro proceso complicado para el usuario es la reprogramación de algunos servicios del ordenador del vehículo.

La interrupción del circuito eléctrico localizado entre la batería y el sistema informático del vehículo puede provocar la pérdida de datos en las unidades de control y los equipos de entretenimiento del vehículo. Podría ser necesario, en consecuencia, tener que reprogramar en parte o en su totalidad los componentes electrónicos. No sólo el GPS, el funcionamiento de radio y ventanillas también entraría dentro de este bloque de elementos.

Otro problema al que se podría enfrentar el usuario al intentar sustituir su batería es encontrarla dentro del vehículo. Puede estar debajo del capó o escondida en el maletero.

Para facilitar la sustitución de la batería, los expertos recomiendan llevar el coche a un taller o un servicio técnico autorizado.

 

Tipos de baterías de coche

Hay muchos tipos diferentes de baterías de coche. Una batería para automóvil se utiliza para arrancar el vehículo, suministrar energía a las luces, y mucho más… Cuando conduces el motor de tu coche constantemente carga la batería. En cualquier caso estas baterías tienen una vida limitada, y en algún momento deberás substituirlas. Hay muchos tipos diferentes de baterías, y debes escoger bien cuál es la mejor para tu coche y tus circunstancias, ya que por ejemplo, una batería de ciclo profundo no es la mejor para todos los coches.

Batería de celdas húmedas:

Celdas

Ésta es una de las baterías más comunes que existen. Es muy popular debido a que es la más económica. El diseño de la batería utiliza unas placas que están suspendidas libremente. Estas placas están aisladas unas de otras, la placa negativa está completamente sellada en un lugar a parte. No requieren mantenimiento y están completamente selladas. El fluido en la batería se quedará hasta que esta muera y no te tienes que preocupar por él. Estas baterías cuestan desde 40€ a varios centenares de euros dependiendo de la marca que adquieras.

 Batería de calcio:Baterias-Bosch-SilverStar

Estas baterías tienen las placas hechas de una aleación de calcio. Este calcio reduce la cantidad de fluido que pierde la batería, lo que provoca que el ratio de auto descarga sea mucho más lento. La gran desventaja que tienen es que puedes dañar definitivamente la batería si la sobrecargas. Las burbujas que fluyen dentro del líquido son importantes, ya que ellas son las responsables de mezclar las diferentes densidades de los ácidos. Normalmente puedes encontrar estas baterías por menos de 80€ ya que también son muy comunes.

Baterías VRLA (Gel y AGM):Batería gel

Las siglas significan: “Valve regúlate lead acid”, Este nombre describe las válvulas de seguridad que se encuentran en la caja de la batería, estas válvulas están presurizadas. En su interior la caja contiene un gas en estado líquido al estar presurizado, así que se pierde cualquier posibilidad de pérdida de fluidos. Hay 2 diseños básicos para las baterías VRLA: Gel o AGM. Las baterías de gel usan silicona para hacer el ácido más sólido tal como si fuera un gel. Este tipo de batería en general es muy bueno pero no es el mejor para una batería de arranque, además cuestan entre 80 y 200 euros. Las baterías AGM en vez de usar agua o un gel, utilizan un separador de fibra de vidrio para mantener el electrolito en su lugar, lo que provoca que la resistencia interna sea muy baja. Se trata de una batería perfecta para el arranque del motor, ya que permite suministrar mucha potencia de una batería muy pequeña. El precio de estas baterías oscila entre los 40 y los 250 euros según la marca.

Baterías de ciclo profundo:

Batería ciclo profundoLas baterías de ciclo profundo proveen de energía durante un largo tiempo. Se usan habitualmente en los barcos pequeños, los carritos de golf, o los coches eléctricos. También las encontraras en la industria de la energía solar y las turbinas eólicas para almacenar energía. Estás baterías tienen unas placas más gruesas ya que esto aumenta su capacidad de carga. Normalmente no se utilizan en los coches ya que tienen un alto ratio de descarga, esto significa que la batería se descargaría muy rápidamente, así que si no utilizases tu coche por una larga temporada te encontrarías con la batería prácticamente descargada. Las baterías de ciclo profundo son caras y las más baratas empiezan sobre los 150 euros.

Baterías de Iones de Litio:

Batería iones de litioAlgunos vehículos de alta gama o de edición limitada ofrecen esta tipología de baterías. Normalmente se utilizan para la alimentación de los coches eléctricos, ya que son mucho más ligeras y esto da mayor autonomía a los vehículos. El porche carrera 911 del 2010 utiliza una batería de litio para su arranque. Son las baterías más caras, y su precio comienza desde los 800 euros hasta mucho más.

Cambio automático: Ventajas, desventajas y cuál elegir

Poco a poco en España va creciendo el interés por los sistemas de cambio automático. Partiendo de una base de aceptación nula en comparación con otros mercados, como el norteamericano, el mercado ya se está adaptando a este tipo de cambios de marchas que tanto ha costado introducir. Tradicionalmente su comercialización y demanda se había enfocado hacia los vehículos de gama media y alta, aunque en la actualidad se están expandiendo a todo tipo de vehículos.

Tras décadas intentando penetrar en el mercado, los cambios automáticos no terminaban de encajar. Bien por su costosa reparación o la falta de conocimiento al respecto. Hoy por hoy, han conseguido abrirse un hueco y una de las claves de su repunte son la diversas variantes existentes, que ya no tienen nada que envidiar al cambio de marchas convencional. Pero empecemos por analizar las posibles ventajas y desventajas que suponen, siempre desde la perspectiva del conductor.CC

Razones por las que comprar un automático

Comodidad

En primer lugar, la principal razón por la que los conductores se decantan por este tipo de sistemas es por la comodidad, sobre todo en tráfico urbano y durante los atascos, con numerosas paradas y arrancadas. No todos comparten esta opinión, pues cuando llevas muchas horas al volante a veces puede parecer aburrido. Sin embargo, eso ya no es un problema con los sistemas de cambio automático moderno, ya que, en ese caso, uno siempre puede cambiar con las levas de forma manual.

Seguridad vial

Hay muchas personas a las que supone un alivio no tener que sincronizar el pedal del embrague con la palanca de cambios, cada vez que la transmisión requiera cambiar de engranaje. No tener que estar pendiente del pedal y la palanca, unido al hecho de que el coche no llega a calarse en ningún momento, permite a muchos conductores fijarse más en la conducción. También resultan de gran ayuda en cuestas empinadas (si bien hoy en día muchos coches ya cuentan con sistemas de ayuda al arranque en pendiente, incluso con cambios automáticos).

Seguridad mecánica

Finalmente, ofrecen una cierta seguridad mecánica. Lo saben bien en los desguaces, donde comprueban que un motor procedente de un coche automático suele estar en mejor estado que uno que haya sido propulsado por una caja de cambios manual. Esto es debido al correcto engranaje de las marchas, en el que los cambios se realizan en el momento correcto. Los cambios de marcha bruscos pueden suponer roturas, pero la mayoría de las transmisiones automáticas nuevas suelen realizar unos cambios de marcha suaves, con rapidez y precisión.cca

Razones por las que no comprar un automático

Coste elevado

Como cualquiera puede comprobar cuando compara las diferentes versiones de un modelo, las transmisiones automáticas aumentan el precio final del coche. Aquellas que incorporan cajas de cambios más basicas, como las cajas de cambio manuales pilotadas, suben en torno a 600 euros, pero cuando uno elige cambios más complejos, como los DSG, suben de media unos 2.000 euros el precio final del coche. Y en marcas premium la diferencia de precio es aún mayor.

Revisiones exhaustivas

Como todo buen sistema, siempre hay algún aspecto que representa un punto débil. Si las cajas de cambios automáticas de hace más de 10 años fuesen el objeto de estudio de este apartado, la lista sería ligeramente más larga, pero en la actualidad no representan tantos problemas como antaño.

Cabe destacar que el mantenimiento de cualquier transmisión automática, requiere una revisión más exhaustiva. A mayor número de componentes y complejidad técnica, mayor cantidad de  revisiones harán falta. No se puede comparar este mantenimiento con el de una caja de cambios manual, mucho más sencillo. Además, debes tener en cuenta que las revisiones suelen ser más costosas.C A

Mantenimiento

Tradicionalmente, el consumo de combustible era ligeramente superior al de la versión manual, en torno a un 10%… pero ese es un hándicap que las cajas de cambio automáticas más modernas ya han solventado, mejorando consumos y emisiones respecto de sus equivalentes manuales.

Una de las ventajas de los cambios manuales es que se puede utilizar el motor como freno, reduciendo marchas. Esta técnica resulta muy útil a la hora de bajar puertos de montaña. Al reducir de marcha las revoluciones suben en proporción a la relación del engranaje, y eso provoca la progresiva detención del vehículo. En contraposición, los automáticos más básicos no pueden realizan esta tarea, por lo que suelen gastar más frenos… y una mala conducción puede incluso llegar a deteriorar los discos de freno. Con un cambio de marchas automático que incorpore un sistema de cambio secuencial sí se puede hacer uso del freno de motor sin problemas.

Tipos de cajas de cambio automáticas

¿Y qué tipo de cambio automático elegir? Aunque existen diversos tipos de cajas de cambio automáticas, nos vamos a centrar en los cuatro tipos que principalmente predominan en el mercado:

1. Convertidor de par

Este tipo de cambio era el que utilizaban principalmente los vehículos automáticos antiguos. Persiste hoy en día, pero entonces dejaba mucho que desear si el vehículo no era lo suficientemente potente. El convertidor de par es una especie de volante conectado al otro disco que va atornillado al motor, que transmite la potencia a los engranajes ubicados dentro de la caja de cambios. Va accionado por un embrague hidráulico y el volante, en su interior, contiene un líquido viscoso que es girado por una especie de turbina que gira a lo largo del mismo.

A pesar de que la explicación pueda resultar farragosa y complicada, su estructura es sencilla y resistente. Suele ser el sistema común por excelencia en los coches automáticos y en la actualidad no suelen dar muchos problemas. Antes, en modelos antiguos, a la hora de cambiar de marchas los movimientos de los engranajes eran demasiado bruscos, como si en un vehículo de marchas manuales cambias de una forma poco apropiada. La caja de cambios terminaba sufriendo sus consecuencias y al final, por muy fuertes que fuesen sus componentes, la presión a la que era sometida podía generar problemas.

Hoy por hoy, es una de las alternativas más fiables en cuanto a calidad y precio… además de haber solventado muchos de sus antiguos defectos gracias a técnicas y tecnologías muy avanzadas. Es el tipo de cambio más aconsejable con motores de alta cilindrada y prácticamente todas las marcas lo usan en sus coches más grandes y con motores más potentes. Es muy cómodo de funcionamiento, aunque aumenta ligeramente el consumo frente a uno manual… salvo en los últimos modelos de transmisiones, con hasta nueve velocidades. Semejante número de relaciones supone que el motor necesite menor fuerza para empujar el vehículo… y un menor consumo.

Llegados a este punto, conviene explicar que el consumo está directamente relacionado con el número de revoluciones al que se mueve el motor. En este sentido, el cambio automático de Mercedes denominado como 9-GTRONIC que equipan coches como el Mercedes Clase E, permite que el coche circule a 120 km/h a tan solo 1.350 rpm. Un número muy bajo, que se aproxima a las revoluciones por minuto en las que debe estar el coche en punto muerto.

Por otro lado, Jaguar y Land Rover son otros fabricantes que equipan la caja de nueve velocidades. En referencia a Land Rover el Range Rover Evoque, monta una transmisión de la marca ZF (la marca conocida por sus resistentes cajas de cambios que montan los BMW) y, según la marca, ahorra hasta un 16 % de combustible frente a una de seis velocidades. Además todas estas cajas, también admiten una opción secuencial.convertidor

2. Caja de cambios manual pilotada

Aunque hay discrepancias en cuanto a su denominación, la caja de cambios manual pilotada (también conocida por CMP), no se considera un cambio automático… a pesar de no tener embrague. Sin embargo, como entra dentro de la descripción y el concepto, lo incluimos en este apartado. Viene a ser un híbrido entre una caja manual y una automática. Poniendo en contexto al lector, es una caja manual, pero que incorpora un sistema de embrague interno para que no se tenga que accionar exteriormente.

Hay muchos modelos actuales que equipan este tipo de transmisión, la mayoría del Gupo PSA (Peugeot Citroën), pero también en coches pequeños como el Seat Mii o el Toyota Aygo. También en los deportivos, como Aston Martin, Maserati o Lamborghini, ya que ofrecen un funcionamiento más directo que un cambio automático de convertidor de par para conducir de forma deportiva, pero con un modo automático suave cuando se conduce de forma tranquila.

El problema de estos cambios es la falta de conocimiento al respecto. No se suele usar como es debido. Al tratarse de una caja manual, aunque no tenga pedal de embrague conviene levantar el pie del acelerador cada vez que se lleva a cabo un cambio de marcha. De lo contrario, su reacción será el típico latigazo que se produce cada vez que se engrana una marcha mientras continúas con el pedal de gas presionado. Si el conductor no tiene experiencia con este tipo de sistemas, los cambios bruscos pasarán factura.

Su resultado y respuesta es muy similar al de una transmisión manual, pero los cambios suelen ser algo más lentos e imprecisos.levas

3. Caja de cambio por variador continuo

Otro tipo de caja automática, es la que propulsa el coche mediante un sistema de variador continuo. A diferencia del convertidor de par, este además, incorpora un sistema determinado por el desarrollo de dos poleas formadas por elementos cónicos, unidas por una cadena que transmite la potencia del motor a los engranajes de la caja. En este caso, las transmisiones se diferencian por el diámetro en el que se mueva la cadena. Es decir, el volante del motor gira las poleas que van dentro de la caja de variador continuo y estos, a su vez, transmiten la potencia al diferencial que va conectado a las ruedas. Este vídeo de Motorgiga lo explica muy bien:

El cambio de anchura de las poleas se consigue con un sistema hidráulico. Monta un embrague convencional, uno electrohidráulico o un convertidor de par. Aun así, este tipo de cajas se las conoce porque tienen infinitas marchas (aunque en algunos modelos pueden simular un número de marchas, controlable mediante levas, sin pedal de embrague).

Lo utilizan mucho las marcas japonesas, para reducir el consumo de sus coches de gasolina (lo encontramos en numerosos modelos de Toyota, Lexus o Nissan). Su gran ventaja es que apenas produce retención y una vez lanzado hay que acelerar muy poco para mantener la velocidad, lo que ayuda a mantener consumos muy bajos.

En su contra, las extrañas sensaciones al volante. El cambio procura mantener el motor a un régimen constante de revoluciones y al acelerar fuerte se revoluciona mucho sin que se sienta una respuesta del coche a la altura de ese sonido (puedes leer nuestras pruebas del Toyota Prius +, el Totota Auris Hybrid o los Lexus IS 300h y NX 300h, con este tipo de cambio).embrague-doble-caja-cambios-dsg-6-velocidades

4. Caja de cambios de doble embrague

Finalmente, la joya de la corona. Las cajas de cambio automáticas de doble embrague, la opción que está logrando desbancar las cajas manuales ya que combina la comodidad de un convertidor de par con una respuesta más instantánea que un cambio manual movido por un piloto profesional.

En realidad es como tener dos cajas de cambio en una. Por un lado tenemos el cambio de las marchas impares, y por otro lado estaría la caja encargada de las marchar pares. Esto permite unos cambios en décimas de segundo, mucho más rápidos que los que se puedan realizar con una caja manual. Cuando la caja engrana la primera marcha, inmediatamente después el segundo embrague está listo para meter la segunda marcha. Todo esto sumado a una suavidad en los cambios que consiguen preservar el estado de sus componentes.

Para un coche de uso diario es el más aconsejable de todos, sin duda. En el mercado las puedes encontrar con diferentes nombres comerciales, como el cambio DSG que montan los Volkswagen, SEAT y Skoda, o el cambio DKG de BMW. De manera general, estas cajas son desarrolladas bajo marcas especialistas, pues requieren un alto grado de ingeniería, entre la que destacan fabricantes como Getrag o Borg Warner. Y ojo, que decimos que el cambio de doble embrague es perfecto para uso normal, pero incluso el Nissan GT-R monta un cambio de este tipo y consigue realizar unos cambios realmente espectaculares.

Los sistemas de doble embrague están muy avanzados y apenas suponen diferencias con las versiones manuales… más allá del precio. De hecho, está tan desarrollado que si los conductores más puristas tienen la oportunidad de probar uno de estos cambios, es probable que terminen por pasarse a las versiones automáticas.

Filtro de Partículas (FAP)

Qué es un filtro de partículas

Un filtro cerámico. Una pieza cerámica porosa -de carburo de silicio, en concreto-, con una estructura parecida a la de un panel de abeja, pero con celdas cuadradas en lugar de hexagonales. Se encuentra intercalada en la línea de escape de los motores turbodiésel, y evita la emisión de partículas de hollín nocivas para la salud.

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¿Para qué sirve un filtro de partículas?

Elimina el hollín. Almacena las partículas de hollín que se producen debido a la combustión incompleta del combustible en los motores turbodiésel. Estas partículas se eliminan durante un proceso específico, denominado regeneración, durante el que se queman, convirtiéndose en gases inocuos.

¿Cómo funciona un filtro de partículas?

Es una trampa: El filtro se compone de multitud de canales paralelos. La mitad de esos canales tiene la entrada abierta y la salida cerrada, y la otra mitad tiene la entrada cerrada y la salida abierta. Para poder salir del filtro, los gases deben atravesar la pared porosa de las galerías.

Aditivo o catalizador: Para eliminar la carbonilla, sería necesario calentar el filtro hasta unos 600ºC. Sin embargo, en un motor diesel, esa temperatura sólo se alcanza en los turbocompresores. De forma que se emplea un catalizador depositado sobre la superficie del filtro -suele ser platino, lo que explica el elevado coste de estos filtros- que rebaja esa temperatura hasta unos 350ºC -algunos fabricantes, como Peugeot, emplean en algunos motores un aditivo líquido-. A este proceso natural de eliminación de partículas acumuladas se le denomina regeneración pasiva.

Regeneración activa: Pero, a pesar de la presencia del catalizador, es posible que el estilo de conducción no genere suficiente temperatura en el escape. En ese caso, se inyecta combustible adicional -en los propios cilindros o mediante un inyector adicional- para recalentar los gases. Es lo que se denomina ‘regeneración activa’.dpf-limpio

¿Cuál es el problema?

El problema es que estos filtros se suelen obstruir, afectando al funcionamiento del motor.

No todo arde: No todas las partículas que se generan son carbonilla. El azufre presente en el gasóleo y las pequeñas cantidades de metales que se emplean en compuestos lubricantes generan cenizas capaces de resistir más de 1.000 grados que obstruyen el filtro progresivamente.

Regeneración activa fallida: Si se realizan por sistema recorridos cortos, el motor no dispone de tiempo para realizar la regeneración activa. Si se interrumpen varios ciclos consecutivos de regeneración, la cantidad de carbonilla crecerá hasta un umbral crítico y una luz en la instrumentación informará al conductor de que debe conducir para forzar la regeneración del filtro. Si se ignora este aviso, el filtro se tupirá sin remedio.

1- ¿Cómo retrasarlo? Regenerar hoy o llorar mañana

¿Le dejas a medias?: Si se acumula una cantidad excesiva de carbonilla, esta puede compactarse y, en ese caso, no se quemará… por mucho que se caliente el filtro de partículas. En principio, la regeneración activa debería impedir este problema. Sin embargo, el conductor puede interrumpir la regeneración activa muy fácilmente y de forma accidental: basta con apagar el motor. Además, como la regeneración activa incrementa el consumo de combustible sensiblemente -hasta un 20% si sólo se realizan recorridos urbanos-, los fabricantes tratan de que pase por completo desapercibida. Por eso, apenas se percibe un incremento en el régimen… y prácticamente ningún coche -a excepción del Isuzu de la fotografía- dispone de un indicador de nivel de llenado del filtro.

Más vale prevenir…Para regenerar pasivamente el filtro, basta con conducir a más de 60 km/h en quinta o cuarta velocidad -el motor debe girar a más de 2.000 rpm- durante al menos 15 minutos. Lo ideal sería realizar uno de estos trayectos cada 200 km. En cualquier caso, si se enciende el testigo superior, es imperativo realizar un recorrido por carretera. De lo contrario, el filtro puede obstruirse sin remedio. Además, dependiendo de los kilómetros que transcurran… puede encenderse la luz de avería en el motor, obligando a pasar por un taller para apagarla.

Cuenta atrás: El problema es que incluso la propia carbonilla deja residuos tras de sí. Y una vez que se acumula un ‘tabique’ de ceniza en algún punto de un canal, ese canal queda obstruido para siempre. Por eso, aunque legalmente el filtro de partículas debería durar al menos 160.000 km, es frecuente que comience a dar problemas superados los 120.000 km -los 80.000 km si sólo se realizan trayectos urbanos.

2- Solución legal: Puedes limpiarlo, pero acabarás sustituyéndolo

Limpieza ultrasónica: Cuando el filtro se niega a regenerar y se enciende la luz de avería en el motor, hay que acudir al taller. Lo más probable, es que nos propongan tratar de limpiarlo; por ejemplo; empleando ultrasonidos -hacen vibrar a las partículas, desincrustándolas de las partículas aledañas y de las paredes del filtro-. Sin embargo, esta solución está lejos de devolver al filtro a su estado original, y si se siguen realizando la misma clase de trayectos cortos, el problema reaparecerá en unas decenas de miles de kilómetros -20.000 km, con mala suerte.mercedes-sprinter-209-cdi-3-t-caixa-906-03-09-

Sustitución: Un filtro nuevo es la solución correcta… pero algo cara. El coste depende directamente del tamaño del filtro, que a su vez depende de la cilindrada del motor. Por ejemplo, para un Ford Focus 1.6 TDCi de 115 CV, hablamos de 1.800 euros, mientras que para un BMW 330d, con motor de tres litros de cilindrada, sale por 2.340 euros -ambos precios con IVA y sin mano de obra.

Solución ilegal: la solución tribal

Cómo se hace: En muchos talleres ofrecen retirar el filtro de partículas, por un coste de unos 350e. La operación consiste en desmontar el filtro, cortar la carcasa metálica que los alberga, retirar el filtro, volver a cerrar la carcasa y, vacía, volver a montarla donde estaba. Como se suele cortar y volver a soldar a lo largo del cordón de soldadura original, el aspecto final del filtro no resulta sospechoso. Además, hay que reprogramar la centralita del motor para cancelar las regeneraciones activas -al desaparecer estas, el consumo puede disminuir hasta en un 20%- y para que la desaparición de la señal de los sensores del FAP no fuerce la entrada del motor en modo protección. En cuanto a las prestaciones, tras retirar la resistencia que supone el FAP, mejoran levemente.

Pero, si quito el FAP… ¿Pasaré la ITV?

Sí, y probablemente con nota. Esta paradoja es resultado de dos circunstancias. Por un lado, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos carecen de la tecnología necesaria para verificar el cumplimiento de la norma Euro V, en vigor desde hace más de un lustro. Las ITV emplean un opacímetro que mide cuánta luz absorbe el humo del escape- que es inútil de cara a comprobar que se cumple el límite de 5 mg/km de partículas, porque una gran parte son invisibles y no son detectadas. Por otro lado, el nivel de opacidad exigido actualmente, 1,5 m-1, es lo suficientemente alto como para que un motor Euro 5 pase la ITV sin filtro de partículas: para ponerles en apuros, habría que rebajarlo por debajo de 0,5 m-1.

Así funcionan los airbags que te protegen en un accidente de tráfico

Explicamos cómo funcionan los airbags, uno de los sistemas de seguridad más importantes en cualquier automóvil moderno.

Desde hace varias décadas, todos los automóviles incorporan en su interior un sistema de airbags (bolsas de aire en inglés). Estos airbags, como muchos ya sabrán, es un mecanismo de seguridad basado en bolsas inflables que protegen a los ocupantes del vehículo en caso de impacto.

Distintos tipos de Airbag
Distintos tipos de Airbag

Fue desarrollado por Daimler-Benz en 1981, aunque la patente consta desde 1971. En un primer momento se trató de un elemento opcional, pero, con el paso del tiempo se ha establecido como un sistema esencial en cualquier automóvil que se comercialice.

Dicho sistema se basa, esencialmente, en tres partes: las bolsas propiamente dichas, una centralita reguladora y un conjunto de sensores distribuidos en diferentes zonas del automóvil.

  • Los sensores. Se distribuyen alrededor de todo el coche, aunque la concentración es mayor en la zona frontal y en los laterales. Son acelerómetros, giroscopios y sensores de presión. Estos miden diversas variables: la intensidad del impacto, la procedencia del impacto, la trayectoria de la fuerza y la deceleración del automóvil tras el impacto.
  • La centralita reguladora. Analiza los datos recogidos por los sensores y actúa en consecuencia. Diferencia entre un bache, un golpe leve y un golpe intenso. Cuando se trata de un golpe intenso (uno que supera los parámetros establecidos), determina qué airbags deben activarse –recordemos que los automóviles actuales cuentan con airbags en diversas zonas del habitáculo– y los hace funcionar. airbag s
  • Las bolsas. Compuestas de un material muy resistente, están escondidas en diversas zonas del vehículo: en el volante, en la zona lateral de los asientos, en la zona frontal del copiloto, etc. Estas se activan gracias a un material altamente inflamable, el cual genera un gas en el interior de la bolsa al entrar en combustión. El «detonante» de dicha combustión es un sistema eléctrico conectado a la centralita, y logra inflar las bolsas en unos 30 milisegundos. Como es obvio, provoca una explosión muy fuerte, lo suficiente como para inflar la bolsa antes de que el pasajero impacte con alguna de las zonas del habitáculo. No obstante, estas comienzan a desinflarse rápidamente mediante unos orificios situados en la propia bolsa y cuyo objetivo es amortiguar al máximo posible el impacto de los pasajeros con el airbag.

Este sistema obviamente se ha ido perfeccionando con el paso de los años, reduciendo los tiempos de reacción de las bolsas, aumentando la velocidad de procesado de la centralita y mejorando la precisión de los sensores. No obstante, la base del sistema sigue siendo la misma desde que Mercedes lo iniciara en la década de los ochenta.

Todo esto lo pueden ver con más detalle en el siguiente vídeo

Por qué es bueno utilizar la luz de cruce de día

Poco a poco disminuyen las horas de luz y las condiciones meteorológicas son más adversas a medida que se va adentrando el otoño Tráfico aconseja utilizar la luz de cruce durante el día al circular por carretera. El objetivo es hacerse visible al resto de usuarios de la vía. Con luces encendidas, un vehículo oscuro es visto 170 metros antes respecto a uno que no las lleva puestas.

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¿Que coche se deja ver mejor?

Un gesto tan sencillo como llevar las luces de cruce del vehículo encendidas, durante todo el día, reduciría según diversos estudios de la UE un 10% los fallecidos a causa de accidentes múltiples diurnos en invierno (aquellos en los que hay implicación de más de un vehículo, incluyendo los que se producen entre vehículo y peatón)

Por este motivo y debido al cambio horario que se lleva a cabo en nuestro país en la madrugada del domingo y la pérdida de horas de luz que este cambio lleva aparejado, la Dirección General de Tráfico aconseja a todos los conductores que no dispongan de un vehículo que tenga incorporado de serie las Luces de Conducción Diurna, llevar encendida la luz de cruce del vehículo durante el día cuando circulen por carretera.
Para que nos vean bien
El objetivo de esta medida se seguridad vial no es la de alumbrar la vía por la que se circula, sino hacerse más visible para el resto de usuarios, tanto conductores de otros vehículos, como peatones o ciclistas, ya que muchos de los accidentes de tráfico que se producen cada día son debidos a que los conductores no detectan la presencia de otro vehículo o usuario en la vía.

El año pasado en España, el 70% de los accidentes con víctimas en vías interurbanas ocurrieron durante de día, elevándose el porcentaje hasta el 73% en el caso de las vías urbanas. Además, dos de cada tres fallecidos en accidente de tráfico lo fue por un accidente ocurrido durante el día.

Accidentes con Víctimas, fallecidos, heridos graves y heridos leves según luminosidad, vías urbanas e interurbanas. Año 2012.Ledfocuscentro4

Cuadro con víctimas de tráfico de día.

La utilización del alumbrado diurno ya es obligatoria durante todo el año y en todas las vías en algunos países de la Unión Europa como Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, República Checa o Polonia. En cambio, en otros es obligatorio en algunas vías y en determinadas estaciones del año.
Recomendación para los conductores españoles
En España todavía es una recomendación que se hace, sobre todo, en las estaciones con menor luz solar para aquellos conductores que tengan vehículos que no llevan incorporado de serie las Luces de Conducción Diurna (LCD), ya que desde febrero de 2011, es obligatorio por Directiva Comunitaria que “todos los vehículos que salen de fábrica tienen que ir equipados con sistemas LCD, lámparas de bajo consumo y automáticas al arranque”.

Para concienciar de las ventajas de llevar las luces encendidas durante el día, la DGT ha creado una cuña radiofónica que se puede escuchar en las distintas emisoras de radio y donde se recuerda que todos los vehículos disponen de un dispositivo de seguridad, como son las luces y que llevarlas encendidas de día ayuda a hacerse más visible en la vía.
Beneficios de utilizar la luz de cruce de día
Un acto tan sencillo como es encender la luz de cruce cuando se va conducir, aporta numerosos beneficios entre los que se encuentran:

  • Incremento del contraste visual entre los vehículos y su entorno. Con luces encendidas, un vehículo oscuro es visto 170 metros antes respecto a uno que no las lleva puestas.
  • Aumento de la distancia de detección, lo que permite a los conductores que lleven las luces encendidas o los LCD mayores márgenes de seguridad en los adelantamientos.
  • Mejora la identificación de los vehículos y las estimaciones sobre la velocidad. Los vehículos con luces encendidas se estiman más cercanos que los que no llevan luces

 

La ola de calor hace aumentar el número de averías en los coches

La intensidad del calor, unido a una falta de mantenimiento, provoca un mayor desfallecimiento del motor, que en muchos casos se podría haber evitado con un pequeño chequeo de seguridad y niveles antes de emprender el viaje. El calor afecta al motor, y solo a través de su mantenimiento, y de una conducción adecuada, se puede reducir el riesgo de avería. En este sentido, los problemas mecánicos relacionados con la temperatura son muy complicados de solucionar in situ, lo que provoca un mayor perjuicio para los viajeros, que ven como el coche es remolcado a un taller, por un lado, y ellos deben continuar el viaje, o esperar la reparación, a través de los medios puestos por su asistencia en carretera mientras se soluciona la avería de su vehículo.

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Consejos mecánicos

  • Revisar el nivel de refrigerante y el nivel de aceite, ya que es fundamental para la refrigeración del motor.
  • Ten cuidado al aparcar en una zona de rastrojo o monte tras una circulación prolongada: el contacto del catalizador o del tubo de escape con las zonas secas del monte pueden provocar un incendio.
  • Estar pendiente de los testigos de temperatura. Si el coche sufre un sobrecalentamiento, parar en un lugar seguro lo antes posible, apagar el motor y no tocar nada por el riesgo de quemaduras con el motor o de líquidos.
  • El sistema de refrigeración permitirá que el interior del auto esté fresco. Si este no funciona bien, puede ocasionar que el motor se caliente más rápidamente.
  • Vigila la presión, estado y dibujo de los neumáticos, ya que cogen mucha temperatura .
  • Evitar conducir de forma agresiva, ya que al frenar, el calor generado por el roce con las pastillas y el calor exterior hace que su refrigeración sea más difícil. caliente

Consejos para reducir el impacto del calor extremo

  • El calor extremo evapora líquidos y deteriora componentes, por lo que debemos intentar siempre mantener el coche ventilado, aireado y aparcado en zonas de sombra.
  • Si dejamos el coche expuesto mucho tiempo al sol, debemos proteger el interior con un parasol y un protector del volante, lo que reducirá algo la temperatura interior
  • Antes de iniciar la marcha, dejar las ventanillas y puertas abiertas durante 30 segundos, y posteriormente, encender el climatizador.
  • Evitar viajar en las horas de más calor del día, sobre todo si viajamos con niños, con personas mayores, incluso con animales de compañía, que sufren mucho.
  • Proteger las ventanillas traseras con protectores solares, para evitar el sol directo. Combate el calor con ropa cómoda y traspirable, gafas de sol y haz paradas regulares en largos viajes parta descansar e hidratarte .
  • Mantener una temperatura en el interior del habitáculo entre 21 -22 grados de manera continua, intentando evitar poner el chorro del aire nos den directamente en el cuerpo. Abrir las ventanillas periódicamente para evitar un ambiente muy reseco.

El Turbocompresor

Hoy en día son muchos los vehículos en la carretera que cuentan con un turbocompresor… para alegría del motor y del automovilista que los conduce. Y es que este sistema de sobrealimentación consigue gran potencia pero controlando consumo y niveles de emisiones contaminantes, lo que ha popularizado su uso especialmente en vehículos diésel.

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El turbo hace que entre más cantidad de aire en el cilindro, y lo hace mediante compresión. El problema radica en que, por la propia naturaleza de su funcionamiento, el turbo está expuesto a sufrir averías: altísimas temperaturas de hasta mil grados, presión extrema y doscientas mil revoluciones por minuto en el giro son los ingredientes con los que este componente se maneja en su día a día, y por eso es posible que tarde o temprano pueda producirse un problema si no cuidamos y mantenemos de forma correcta nuestro coche. Algo que nos interesa muy mucho, ya que el turbo es una pieza cara y su reparación o sustitución también.

Lubricación y carbonilla, las claves

La mayoría de averías y problemas que sufren habitualmente los turbocomprensores están relacionadas con dos temas.

Por un lado, la lubricación

¿En qué sentido? Al turbo le afecta tanto el defecto como el exceso en el nivel de aceite… pero también le afecta la utilización de un aceite de mala calidad o inadecuado para el vehículo.

¿La solución? Recuerda revisar el nivel de aceite: es muy importante que no falte, pero que tampoco sobre. Y, por supuesto, utiliza siempre un aceite adecuado para tu vehículo. Sabrás cuál te conviene si consultas el libro de mantenimiento que facilita el fabricante o confías los cambios de aceite a tu EuroTaller.

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Por otro lado, el exceso de carbonilla

Es uno de los motivos más frecuentes: se produce una acumulación de hollín o carbonilla en sus conductos que provoca deterioro y mal funcionamiento del turbo. ¿Por qué ocurre esto? Quienes más lo sufren son quienes circulan sobre todo por ciudad, ya que no alcanzan elevadas revoluciones, que es justo lo que necesitamos para “quemar” esa carbonilla. Una buena forma de cuidar el turbo de tu coche, entre otros componentes, es conducir un rato largo, como mínimo una vez por semana, por autovía o autopista, donde puedas subir de revoluciones el coche sin interrupciones de semáforos, peatones etc.

Algunos síntomas que indican que debes pasar por tu taller cuanto antes:

  • Pérdida de potencia
  • Aviso de fallo de motor en el panel de mandos del coche
  • Ruidos o silbidos al acelerar
  • Sale humo azul del tubo de escape

Consejos para cuidar un motor con turbocompresor

Nuestra forma de conducir y el mantenimiento general del coche son muy importantes para alargar la vida útil del turbo y, en general, del vehículo. Si tu automóvil está equipado con turbocompresor procura seguir estos sencillos consejos para evitar problemas. Ya sabes: ¡más vale prevenir que curar!

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Espera a que el motor alcance la temperatura adecuada

Uno de los secretos del cuidado del turbo es no maltratarlo en frío, es decir, evitar acelerones o esfuerzos antes de que el motor llegue a una temperatura que esté por encima de los 80ºC. De esta forma nos aseguramos que el aceite ha logrado su punto óptimo de fluidez (el aceite es más espeso cuando está frío que cuando está caliente) y de que el turbo está lubricado.

No apagues el motor de golpe tras una conducción forzada o agresiva

Una de las peores cosas que le puedes hacer al turbo es apagar de golpe el motor tras un esfuerzo o conducción agresiva. ¿Te preguntas por qué? Pues la respuesta es tan sencilla como que si haces eso no darás tiempo a que la turbina baje de revoluciones y al turbo a enfriarse. Esto, con el tiempo, puede acabar por dañar el turbo, así que mejor evítalo, dejando el motor a ralentí uno o dos minutos.

Evita la acumulación de carbonilla

La carbonilla es un enemigo común para algunos de los componentes más importantes del coche: válvula EGR, filtro antipartículas y el propio turbo pueden sufrir mucho a causa de la acumulación de hollín. La mejor manera de evitar que se acumule subir de revoluciones el motor con cierta frecuencia: así ayudamos a que la carbonilla se “queme” tal como está previsto y mantenemos limpio el sistema de admisión y escape.turbo corte

Presta mucha atención al mantenimiento del vehículo

Utiliza siempre el aceite adecuado para tu modelo de coche, revisa los niveles con frecuencia, haz los mantenimientos cuando toque y no olvides sustituir también el filtro de aceite.